Мотоцикл урал с люлькой тюнинг. Тюнинг двигателя мотоцикла Урал: подробная информация. Цилиндры и поршни

Сейчас за окном уже XXI век, все вокруг изменилось, но единственное, что за 70 лет осталось прежним –Урал. Мотоциклисты, которые никогда не управляли им, не поймут всей гордости отечественного Ирбитского завода. Данное производство с 1957 года выпускает продукцию высокого качества, поэтому если намереваетесь купить мотоцикл, то Урал – это лучший выбор. С 1960 года тюнинг мотоцикла урал своими руками, является неотъемлемой работой любителей- покупателей.

За последние 20 лет на предприятие усовершенствовали много деталей и сделали из этого мотоцикла тюнинговую модель, при этом качество продукции повысилось. И даже сегодня данное производство не простаивает, а вместе с иностранными партнерами улучшает свои мотоциклы. Последней тюнингованной моделью стал М70 Sidecar, изготовленный на 70-летие Ирбитского завода.

Урал является тюнингованной моделью мотоцикла, на которую постоянно обращают внимание. Фанаты мотоциклов мечтают о его покупке. Однако он стоит больших денег, из-за этого лишь настоящие поклонники способны приобрести данную модель. На производстве большая часть мотоциклов изготавливается с люлькой.

Разумеется, кроме дорожных агрегатов на предприятие выпускали еще и спортивные модели. Они изготавливались в основном для кроссовых или шоссейно-кольцевых гонок. В дальнейшем Министерством обороны СССР был сделан заказ насоздание мотоциклов для патрулирования, а еще для военных: оборудованный пулеметом или носителем пусковой установки на месте люльки.

Усовершенствование мотоцикла Урал.

Можно сделать тюнинг мотоцикла Урал своими руками или в сервисе, но чтобы сэкономить, лучше остановиться на первом варианте. Следовательно, когда перестает устраивать внешний облик мотоцикла, то нужно заняться его модернизацией. Как правило, приобретают отечественную модель, чтобы в дальнейшем ее усовершенствовать в гараже.

Тюнинг мотоцикла – это увлекательное занятие, но отнимающее много свободного времени. Для этого можно: провести работы с задним колесом; вставками сделать перья вилки длиннее, и отхромировать их.

Когда на модели установлен 14-дюймовый диск, то можно в качестве донора использовать Москвич 2141, однако перед этим, следует рассчитать ось и ступицу. Делать это необходимо, чтобы без проблем применить новый тормоз.

Как самостоятельно сделать тюнинг мотоцикла Урал.

Намереваясь выполнить самостоятельно тюнинг, нужно учитывать, что он делится на два вида. Существует внешний и внутренний тюнинг.

С помощью внутреннего тюнинга улучшают ходовую часть аппарата. Для этого осуществляется форсирование двигателя, улучшают подвески, ап-грейд, тормозную и топливную систему, а еще усовершенствуют выхлопную.

Внешний тюнинг - усовершенствование наружного вида мототранспорта с добавлением или изменением деталей, приборов, внешних узлов, блоков, покраски и полировки. Но ходовую часть и мотор при этом не трогают.

Загоняя мотоцикл в гараж сначала, желательно посмотреть тюнинг мотоцикла Урал фото которого вы без труда найдете на просторах интернетаили использовать специальную программу. Заднюю часть рамы переделывают в два этапа:

срезаются подседельные трубы;
привариваются изогнутые трубы, у которых диаметр должен быть не меньше 28 миллиметров;
делается монтаж задних амортизаторов под наклоном, чтобы подвеска стала мягче;
расширяется маятник.

Когда широкое заднее колесо поставите на место, следует проверить резиновую муфту. Она правильно работает, когда нет перекоса, а движок чуточку развернут по горизонтали. Затем можно заняться подножками. Их выставляют вперед, поскольку ногам комфортней: двигатель сдвигается назад, а рама удлиняется на 10 сантиметров.

Такую посадку называют неправильной, но это не совсем так, ведь для каждого мотоциклиста она индивидуальна.

После этого этапа выбирается заготовка для заднего крыла. Нередко аналог берется из коляски, если нужно сделать его глубже, к нему приваривают еще встык пластины.

Для бака придется:

болгаркой убрать бардачок или поставить каплю от старого поршневого двигателя;
то же самое проделывается с туннелем и горловиной;
в задней части привариваются две половины;
сверху клином режется бак;
по бокам вырезается весь бесполезный и ненужный металл;
сваривается туннель и горловина;
чтобы создать герметизацию, внутрь заливается эпоксидная смола.

Для сидений вырезается из стали основание. Его толщина делается приблизительно 2 миллиметра. На это основание ложится тонкий поролон, а после полученную конструкцию надо обтянуть замшей или кожей.

Из цельного металла вырезаются рычаги сцепления, тормоза и рукоятки. Фару необходимо собрать из двух. На правую сторону выводятся глушители, но при этом:

левую выпускную трубу нельзя сгибать, ее нужно просто сварить;

правую выпускную трубу следует оставить штатной, чуть сделав короче сверху;

отполировать, зачистить и захромировать швы;

в глушители устанавливаются клапанные пружины от автомобиля.

Тюнинг двигателя Урала.

Двигатель считается основным узлом мотоцикла, который определяет особенности его рамы и подвески. Если выполняется глубокий тюнинг, то обязательно необходимо начинать с двигателя. На мотоциклах Урал его можно форсировать.

Важно! Форсирование двигателя нужно выполнять в том случае, если он подвергался хорошему капитальному ремонту или практически новый. Но когда двигатель не соответствует этим требованиям, существует опасность, потерять даже то, что имеется.

Существуют разные методы придачи ему дополнительной мощности, вот несколько из них:

Следует снизить потери трения на впуске. Для этого нужно убрать преграды, например, воздушный фильтр, препятствующий свободному всасыванию.
Сменить карбюратор, поскольку в нем осуществляются процессы получения воздуха и топлива.
Усовершенствовать двигатель. Необходимо убрать смещения припускных и продувочных окон. После чего вырезать ненужный металл с помощью напильника, а в верхней кромке надо поднять выпускное окно приблизительно на 2 сантиметра. Дальше радиусы закруглений уменьшаются и надфилем скругляются острые края окна. Сделав все эти действия правильно обороты, возможно, увеличатся на 1000.
Замена выпускной системы. Поскольку имеющуюся систему модифицировать бессмысленно, придется самостоятельно создать глушитель подобно резонатору. Так, мощность можно увеличить на 10-15%, но техосмотр пройти не получится из-за запрета на монтаж самодельных глушителей.

Заметка: если вам нужны качественные лампы для солярия по выгодной цене, то вам стоит посетить сайт drmuller.ru. Осуществляется доставка.

Видео: Тюнинг мотоциклов «Днепр»

Похожие материалы:

Каждому хочется, чтобы его мотоцикл чем-то да отличался от промышленной модели. Так уж устроен человек, что тянется к оригинальному, неповторимому. Собственно говоря, и само...

Многие мотоциклисты мечтают увеличить мощность двигателей своих "Уралов". Но не все представляют, что следует для этого сделать и к каким последствиям может привести форсирование силового агрегата. Во-первых, работы, связанные с изменением его конструкции, могут быть произведены только весьма квалифицированным механиком и при наличии станочного оборудования. Попытки что-либо сделать на "скорую руку" обречены на провал. Во-вторых, двигатель, форсированный по спортивно-кроссовым образцам, имеет малопригодную для хозяйственных целей характеристику крутящего момента, смещенную в зону высоких оборотов и неважную топливную экономичность. Так что прежде чем начинать что-либо изменять в заводской конструкции, хорошенько подумайте, сможете ли вы справиться с очень серьезной работой и нужно ли вам это.

Данный материал является обобщением опыта реконструкции двигателей серийных дорожных мотоциклов , а также серийных спортивных двигателей М-63К (кроссовый) при подготовке к соревнованиям и пробегам спортсменами общества ДОСААФ.

ВНИМАНИЕ! Форсирование двигателя может быть целесообразно, только если он практически новый либо подвергнутый добросовестному капитальному ремонту. Если ваш силовой агрегат не отвечает поставленным требованиям, то есть риск потерять и то, что есть.

Для повышения мощности двигателя следует увеличить степень сжатия с 7-7,2 до 8,5. При такой ее величине можно использовать только бензины АИ-93, А-95, А-98, "Экстра" и им подобные с октановым числом не ниже 85-95.

Повысить степень сжатия до таких пределов, используя стандартные поршни от "Урала", невозможно. Поэтому следует с учетом данных таблицы 1 подобрать поршни от двигателя МТ-8 () со сферической головкой. При этом, для предотвращения соударения поршня с головкой цилиндра, следует по месту снять фаску со ступеньки, образованной переходом сферической камеры сгорания в привалочную плоскость головки цилиндра, обеспечив зазор не менее 1-1,5 мм. Чтобы юбка поршня не задевала за цапфы кривошипа, на ней фрезеруют специальную выборку, а на днище поршня изменяют гнезда для клапанов, так как углы развала последних у двигателей МТ-8 и М-63 различны (рис. 1). Чтобы проверить, не задевают ли клапаны за днище поршня, на него наносят полоски пластилина толщиной 3-4 мм, затем полностью собирают головку цилиндра и проворачивают коленчатый вал. По отпечаткам на пластилине судят о наличии и величине зазора между клапаном и поршнем. Он должен быть не менее 2-3 мм. Перед установкой на двигатель поршни взвешивают, причем разница в массе не должна превышать 2 г.

При форсировке двигателя от спортивного мотоцикла М-63К с торцованными на заводе головками цилиндров под цилиндры помещают металлические прокладки толщиной 2 мм. Между цилиндром и металлической прокладкой, а также между последней и картером располагают бумажные прокладки для герметизации. При использовании деталей дорожного мотоцикла прокладка под цилиндром может быть примерно, вдвое тоньше. В любом случае толщина ее окончательно контролируется замерами по месту.

Заканчивается этап форсировки уточнением степени сжатия в каждом из цилиндров. С этой целью поршень выводят в ВМТ при закрытых клапанах (конец такта сжатия). Двигатель наклоняют таким образом, чтобы площадка под свечу на головке цилиндра, в котором замеряется объем камеры сгорания, оказалась расположенной горизонтально. В таком положении в цилиндр заливают веретенное масло из мензурки с делениями. Следует добиться того, чтобы объемы камер сгорания в обоих цилиндрах (а следовательно, и степень сжатия) были одинаковыми. Этого можно достичь изменением толщины вышеописанных прокладок.

Для улучшения наполнения цилиндров необходимо уменьшить аэродинамическое сопротивление впускных и выпускных каналов. Для этого шарошками тщательно зачищают погрешности литья в них, а затем производят полировку. Полируют также головки впускного и выпускного клапанов.

Чтобы обеспечить нормальный ресурс компрессионных поршневых колец и улучшить уплотнение поршня, при увеличенных оборотах форсированного двигателя следует применять стандартные компрессионные кольца с проточенной внутренней односторонней фаской (рис. 2, а). Это позволяет несколько снизить массу колец и уменьшить их давление на стенки цилиндра. Еще лучшие результаты дает применение L-образных колец торсионного типа (рис. 2, б). Для их изготовления серийное кольцо закрепляют в патроне токарного станка при помощи оправки (рис. 2, г), потом делают выточку.

Так как изготовить новый поршень с канавками под два L-образных кольца далеко не всегда возможно, можно нарезать одну канавку под него выше верхней канавки, прямо у кромки днища поршня. Под L-образным кольцом ставится прямоугольное кольцо с проточенной фаской. Нижняя канавка при этом остается пустой (рис. 2, д).

Проводя форсировку по частоте вращения коленчатого вала под клапанные пружины устанавливают текстолитовые шайбы, облегчают толкатели. Штанги толкателей изготавливают из титановой или дюралевой трубки со стальными наконечниками (рис. 3).

На каждом цилиндре при помощи градуировочного диска, установленного на ось коленчатого вала, проверяют фазы газораспределения по данным таблицы 2. Начало открытия клапана лучше регистрировать по индикатору. Подгонка фаз газораспределения может быть произведена на снятом кулачковом валу подпиливанием кулачков вручную мелкозернистыми абразивными брусочками или при помощи резинового шлифовального круга и электродрели. При этом важно снять минимально необходимое количество металла, чтобы сохранить верхний цементированный слой и как можно меньше исказить общую форму кулачков. Поверхность их должна быть отполирована до зеркального блеска.

Опережение зажигания 43 градуса - раннее, 13 градусов - позднее.

Не помешает заменить штатную систему зажигания на бесконтактную электронную, устанавливаемую на "Урал-Соло".

Если производится форсирование двигателя старого выпуска, оборудованного карбюраторами К-301 (К-302), их следует заменить на К-63У (К-65Т) с диаметром диффузора 28 мм и пропускной способностью главного жиклера 170 куб. см/мин. Карбюраторы придется крепить к цилиндрам через переходные шайбы, так как шпильки крепления К-301 (К-302) расположены в вертикальной плоскости, а отверстия крепежного фланца К-63У (К-65Т) - в горизонтальной.

Контактно-масляный воздухоочиститель совершенно не годится для форсированного двигателя. Лучшим решением является самодельный фильтр с бумажным элементом от "Жигулей". В крайнем случае можно использовать воздушный фильтр с бумажным элементом от мотоцикла "Днепр".

Двигатель М-63, форсированный по описанной технологии, должен развивать мощность не менее 30 кВт (40 л.с).

По данным ВНИИМотопрома при степени сжатия 8,5:1 и 5900 об/мин мощность двигателя может составить до 33,6 кВт (45 л.с).

» Комментариев: (6 ) » 19 июля 2016

Как опостылел стук колёс.
От поездов штормит и мутит.
А жизнь как круг у бандажа
Бежит вперёд, в придачу ещё крутит.

Как опостылел рёв движка
Тройная колея, педаль на газе.
Но достаю я кирзачи, беру шинель
И в путь, и в путь в котором разе.

Как опостылела вся эта жизнь.
Всё суета, маразм, и ищем мы шальные бабки.
Но знаю я настанет дивный, славный час,
Когда моим гусям сплетут златые лапки.

Как опостылел сам себе.
В кровь разругался. И сижу в собою в ссоре
Сижу и жду, когда внутри себя
Сплотит меня, какое-нибудь злое горе.

Потом Все Это чистил, красил.

Выхлопная труба самоделка из нержавейки эхо, лихих 90-х. Три дня только её шлифовал до зеркала. И чистил и выбивал всё равно тяжелая жуть. С одной стороны возить её может и тяжко, но было два случая когда она меня спасала по распутице в лесу. Встрял в лесу поперек колеи, по грибы ездил, и не туды и не суды. Поехал с утра в 5-00, было сухо. Выезжал часа в три дня после хорошего дождя. Ни лопаты, ни гибрида моего цепного не взял. Топором землю подрубил вроде выполз, и так разка четыре. В очередной раз как юрюхался, сунул в выхлопную дубовый прут и как ломом на рычаге мот в сторону. Быстро и просто.

Тяпереча, что до спорно практичного.
Брызговик на переднем щитке, чтобы грязь на движку не летела. Он и так маленький нечего его перегревать.

Вставки из уголков на которых крепится боковая подножка - для возможного прицепа к ним сваркой, а не к раме, дуг безопасности при езде на одиночке.

Кронштейн крепления сидения и заднего щитка над крылом,а не под крылом для возможности создания и установки сиденья второго номера.

Ремни в коляске для братвы моей малой, для безопасности во время покатух.

Но вот наверное в общих чертах и всё. Пару видов.

На Чугунке стоит редуктор 9-ка. Вилку и привод спидометра не менял.
Для соблюдения скоростного режима в городе сделал для себя табличку.

Всё пока! До новых встреч!

Для начала было необходимо уменьшить угол перекоса в зоне КПП-кардан, т.к. случай уже был, когда зимой с 12 человеками на 9-ти градусном морозе у меня оборвало упругую муфту. Благо была запасная, но память о замене муфты зимой в темном лесу свежа как и сейчас.
Итак, что мы имели на начало работы с Чугунком.

Чтобы хотелось:
1. Минимизировать перекос КПП-кардан для улучшения работы муфты.
2. Отодвинуть кардан подальше от колеса для возможности установки полноценных цепей на заднее колесо, а не гибрид лента-цепь. Т.к. гибрид больше сезона не выдерживает, гниёт и рвется лента.
3. Очень жёсткая подвеска. Изменить угол наклона амортизаторов. Получаем более мягкую подвеску и щадящую работу амортизаторов (уменьшение скорости линейных перемещений поршень и цилиндр амортизатора, а соответственно его долговечность).
И-и-и-и. Поехали. Режу маятник, кую вставки. Маятника донора нет, поэтому и вставки.
Удлинённый кардан у меня уже был. И лежал ждал своего часа лет двенадцать. Изготовленный на БМЗ, хромированный. Большое спасибо моему крёстному.
Делаю стапель под удлиненный маятник. Разделываю элементы под сварку, креплю и знакомый сварной 6-го разряда (не полуавтоматом, а нормальным аппаратом, нормальными электродами) заваривает всё в кучу.
Один край вставки (сварной шов, только снаружи) зачищаю заподлицо, для красоты. Остальные швы обиваю и слегка прохожу шлифовочным кругом на болгарене. Пустот, непровара,шлака нет.Всё отлично. Собираю на раме. Маятник удлинен на 130 мм.

Установочные шайбы под шпильки крепления двигателя убираю. Точу втулку с запасом и режу её. Исходя из ширины рамы под установку двигателя.
Шайбы получились не прямые, а косые на сколько позволяли ширина рамы и радиальный зазор шпилек крепления двигателя развернуть двигатель поперек оси рамы, чтобы уменьшить угол между осями двигателя и карданом.

Что имею на выходе - решение выше поставленных вопросов.

Работаю дальше.
Должок.
Покупаю типа чёппёр на базе Урала 8.103., только из-за движка. Рама разуделана. Документов нет. Парень закончил училище - сварщик. Двиг не зваводится (оказалось заслонки на к-68 через ЕУРОПУ поставил, широкий край к цилиндру), коробка с 4-ой не дружит, гавкает как Восход (проскакивают зубья, нет зацепления). И много ещё всякого, что сваркой решить нельзя. Всё зиму в основном убил на этот движок и коробку. Собрал поставил завел. Проехался. Отрегулировал. Обкатал. Впечатления - неопИсуемые. Работа двигателя как из детства. Ровные хлопки в цилиндрах, подвывание шестерен ГРМ, иногда при смене электронагрузки проскакивающий вой шестерни генератора. Четкая работа коробки, без скрежета и рывков. После обкатки движок отвез отцу.

Реинкарнация.
Собираю Чугунка в кучу прикидываю внешний вид, облик, доробатываю острые края и. . . снова разбираю. Теперь уже для покраски.
Схема покраски проста - всё чёрное, и белые типа цировки - толстенькая и худенькая.
Что сделал переделал.
Две части - спорно техническая и спорно эстетическая, иногда в пику им всем спорно практическая.
Первая - спорно техническая.
Всё что крутится, вращается, двигается должно работать и не ломаться.
Колеса - тянуть спицы, менять подшипники, сальники, свежей смазочки, регулировочка.
Вилочка - меняем маслецо, резиночки и войлочные пыльнички, регулировочка.
Рулевая колонка на стоковых опорных подшипниках тоже посвежее и все шарики.
Тросики все поновее, расплавить циатим Х моторное, 50 Х 50, залить в рубашку. Может сейчас уже и есть какие-то и новые смазки. Я по дедовски. Как учили.
Двигатель Урала и коробку как уже писал выше мучал всю зиму - капиталил. Подшипнички, сальники, шестерни ГРМ, распредвал, ЦПГ поменялись завесили поточили, головы поменял клапаночки притёр. Отрегулировал. КПП сальнички подшипники, часть шестерен поменял, отрегулировал.
Редуктор сделал девятку. Таже схема. Что болталось - замени. Подшипники, сальники, клин. Регулирую.
Колодки меняем. Точнее накладки на колодки поменял. Приклеил на ПВА наждак на бумажной основе к барабану. Зажимал регулировочными болтами и крутил колесо, продувал. Потом наждак водой размочил и стер. Когда выехал тормоза - огонь. Ну это как огонь - как всегда на Урале или Днепре. 80 КаМе - где же вы, где; 20 КаМЕ - уже на юзе и скользим по асфальту как Плющенко с новыми позвонками по льду Сочинской арены - красиво так, скользим так.
Но это всё издержки техники прошлого столетия. Кто с детства ездит, тот знает как играть и передом и задом, и сколько народа и сколько загружено, и какой скоростной режим и дистанцию выдерживать.
Понимаем, что болты винты, шайбы, гравера - расходники. Если что-то интересное - пробуем на зуб. На зуб напильника - и ищем похожий по твердости материал для изготовления.
Проводку по схеме МТ10-36. С той же маркировкой проводов на свежих проводах. Где практично автомобильные колодки на соединение проводов. Мамы и папы через тигель облудить, чтобы не окислялись медью. Зажигание электронное, реле регулировки напряжение электронное.
Машинки на руле свежак Китай. С доработкой по отвестиям по тросики «газа», пропайкой всех соединений по кругу

Второе спорно эстетическая.
Передний щиток от Хлопушки П-4 и перья шлифовал от ржавчины наждаком 1000, 1500, полировал - паста ГОИ №3. Обезжирил покрыл лаком.
Фару полировал - паста ГОИ.

Бак проверил, переварил крепления. От какой модели Урала не знаю. Внешне как простой Ураловский, но есть бардачек как на капле К-750. Понятно что не с М-66 и не с М-67. Изготовил установил боковые накладочки для ног второго номера.

Сиденье водителя, подушку и спинку коляски, запаску, тент коляски, ручки руля обшил кожзамом. Ну то-есть ИСКлючительной КОЖЕЙ. Если до этого сиденье водителя и запаску делал на шнуровке, чтобы не слетали, то этот раз сшил со вставкой широкой резинки. Уже в конце обкатки когда выходил на скорости 80-90 всё нормально, ничего не слетает.

Мото Урал имеет довольно приличное оформление уже в заводской базовой экипировке, но совершенству, как говорится, нет предела. Фанаты этих железных коней, стараются свой мотоцикл сделать особенным, под себя, для этого и тюнингуют свой мотоцикл. Можно, конечно ограничиться снятыми крыльями и заменой седла, но если уж вы хотите свой «Урал» переделать в знатный байк, приготовьтесь к кардинальными переменам. В Интернете можно найти разные варианты тюнинга мотоциклов Урал. Фото своих железных коней в большом количестве выкладывают умельцы.

Можно заказать все работы в хорошем салоне, но настоящий байкер сделает тюнинг мотоцикла Урал своими руками. Первое отличие кастом байка, это широкое заднее колесо под которое нужно переваривать заднюю раму. Для начала следует определиться с диаметром заднего колеса. Оптимальный вариант – 130-150, все что больше, это уже из другой оперы. Проще всего переделать под кастом раму ИМЗ-8-03. Для этого следует отрезать лишнее от рамы, но прежде нужно зафиксировать ось, чтобы она не качалась. Нижние трубы придется удлинить, а верхние немного опустить, чтобы концы сошлись. После чего следует укрепить и усилить треугольник жесткости.

Кроме заднего широкого колеса такие мотоциклы отличаются более длинной вилкой и узким передним колесом. Мотоцикл Урал тюнинговать довольно просто, поэтому поменять переднее колесо на более узкое 21” размера много времени не займет. А вилку можно купить готовую или же самому установить более широкие траверсы. Кстати, если задумали устанавливать телескопическую вилку, скорее всего, придется удлинять перья. Может быть, просто их, доварив, или же изготовив самостоятельно с нуля. Но следует обязательно следить за амортизацией вилки. Если плохо работает лучше заменить на готовую.

Следующий этап перерождения мото Урал — . Обычно переваривают сиденье, делая его одноместным. Классический вариант, это седло от велосипеда, хотя современный подход может быть каким угодно. Также обязательно выносят подножки вперед, это один из главных отличительных моментов кастом байка. И, конечно же, топливный бак – он должен быть каплевидный. Хорошо подходят баки от «Иж-49», «Планеты», «Юпитера» или «Иж-56», но если у вас есть старый мотоцикл Урал можно немного повозиться и пристроить бак от него или от Явы-250.

Кстати, делая тюнинг мото «Урал» своими руками придется не только изменять внешне своего коня, но и двигателя мотоцикла «Урал». Кастомы отличаются довольно высоким крутящим моментом, который позволяет медленно и плавно ехать на высокой передаче, так что нужно об этом помнить, чтобы повторить не только внешний вид мотоцикла, но и сделать достойную начинку. Не забывайте о глушителях, они должны быть прямые или загнутые вверх.

Что интересно, купить переделанный мотоцикл довольно проблематично, ведь этим занимаются в основном настоящие фанаты байков, которые делают для души тюнинг мото «Урал». Фото идеи кастом-Уралов вы можете посмотреть в большом количестве на сайтах Интернета. И, естественно предмет своей гордости — обновленный мотоцикл Урал – видео тюнинга и работы движка выкладывают байкеры на YouToube.

Возможно вы захотите узнать, как сделать ? Эта статья будет полезна

А если у вас возник вопрос, какую модель мотоцикла лучше переделывать в кастом, то ответ будет: «Ту, которая у вас есть». Так что главное — это ваша фантазия, желание и ваш мото Урал. Видео тюнингованого и прокачанного байка вы также можете выложить на YouToube или сайтах мотолюбителей.

Возможно, будет полезно почитать: